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Antes de nada: mira qué ha saltado exactamente. En un cuadro eléctrico hay dos tipos de aparato que se disparan, y no significan lo mismo. Confundirlos es el motivo por el que mucha gente pasa una tarde probando cosas sin sentido.
El diferencial es el interruptor ancho, normalmente uno o dos, con un botón pequeño marcado con una T o una letra de prueba. Protege a las personas: salta cuando hay una fuga de corriente a tierra, casi siempre por humedad o por un aparato con la aislación dañada. Los PIA o magnetotérmicos son los más estrechos, uno por circuito. Protegen la instalación: saltan por sobrecarga o por cortocircuito. Si ha saltado el diferencial, busca un aparato defectuoso o agua. Si ha saltado un PIA, busca demasiados aparatos a la vez en el mismo circuito.
No provoques una sobrecarga para «comprobar» si el magnetotérmico salta. Circula ese consejo y es mala idea: someter el cableado a corriente por encima de lo previsto calienta el aislamiento y degrada la instalación, y si el PIA está averiado precisamente eso es lo que provoca el incendio que se quería prevenir. El diferencial sí tiene una prueba diseñada para eso, que es su botón.
No midas la resistencia de aislamiento con un multímetro. No puede: esa medida se hace con un megóhmetro que inyecta 500 V en continua, y con la instalación sin tensión y los circuitos separados. Un multímetro doméstico no da ese valor por mucho que tenga escala de ohmios.
No abras el cuadro ni manipules dentro con tensión. Todo lo que hay en esta guía se hace por fuera, con los aparatos desenchufados o con herramientas que no exigen tocar conductores.
La única comprobación que deberías hacer todos los meses
Pulsa el botón de prueba del diferencial. Debe dispararse en el acto y cortar la luz. Si se dispara, funciona; lo rearmas y listo. Si no se dispara, el aparato que protege a las personas de una electrocución no está protegiendo a nadie, y eso es una llamada al electricista el mismo día.
Conviene hacerlo una vez al mes porque el mecanismo es electromecánico y se agarrota si no se mueve nunca, sobre todo en instalaciones antiguas o en segundas residencias que pasan meses cerradas. Avisa antes en casa: se va a ir la luz unos segundos y hay que contar con el ordenador encendido y con la hora de los electrodomésticos.
La otra comprobación barata es la toma de tierra de los enchufes. Un comprobador de enchufes es un aparato del tamaño de un cargador que se enchufa y enciende una combinación de luces: te dice si falta la tierra, si están cruzados fase y neutro, o si hay un neutro abierto. Cuesta lo que dos cafés y es la herramienta con mejor relación entre precio e información de todo el capítulo. Los modelos con botón de prueba disparan además el diferencial desde el propio enchufe, lo que permite comprobar qué circuitos cuelgan de cada uno.
Qué significa cada síntoma
| Síntoma | Causa habitual | Qué hacer |
|---|---|---|
| Salta el diferencial cuando llueve o al usar la lavadora | Fuga a tierra por humedad o por resistencia de un electrodoméstico | Desenchufar todo, rearmar y volver a enchufar de uno en uno hasta dar con el culpable |
| Salta un PIA al encender el horno y el microondas juntos | Sobrecarga del circuito, no avería | Repartir el consumo. Si se repite, valorar un circuito dedicado |
| Se va toda la casa al conectar cualquier cosa | Suele ser el ICP o el control de potencia contratada | Revisar la potencia contratada en la factura antes de tocar nada |
| Las luces parpadean o bajan al arrancar un motor | Caída de tensión por conexión floja o sección de cable justa | Electricista. Una conexión floja es la antesala del punto caliente |
| Enchufe o clavija caliente al tacto | Mal contacto o consumo por encima de lo previsto | Dejar de usarlo y avisar. No es un aviso que admita espera |
| Olor a quemado o zumbido en el cuadro | Arco eléctrico o borne flojo | Cortar la general y llamar. Sin excepciones |
Qué herramienta hace falta y cuál no
Lo primero que hay que comprar. Detecta falta de tierra, polaridad invertida y neutro abierto sin tocar nada. Si solo vas a tener una herramienta eléctrica en casa, que sea esta.
Detector de tensión sin contacto
Confirma si un cable o un punto de luz sigue con tensión antes de cambiar una lámpara. Da falsos positivos por proximidad, así que sirve para decidir que algo está vivo, nunca para dar por hecho que está muerto.
Sirve para medir tensión en un enchufe y continuidad en un cable desconectado. En España la tensión nominal es de 230 V y la norma admite una variación del diez por ciento, así que cualquier lectura entre 207 y 253 V es normal. Que marque 228 no significa nada malo.
Verás guías que te piden medir aislamiento y resistencia de puesta a tierra con un multímetro. No se puede. El aislamiento requiere un megóhmetro y la tierra un telurómetro con picas clavadas; son aparatos caros, de uso profesional, y ambas medidas exigen dejar la instalación sin tensión. Si alguien te vende un multímetro barato diciendo que hace esto, no lo hace.
Qué te va a pedir la normativa, de verdad
Circula mucho el dato de que hay que revisar la instalación cada diez años. Conviene precisarlo, porque se mezclan dos cosas. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, a través de la ITC-BT-05, obliga a inspección periódica cada diez años a las instalaciones comunes de edificios de viviendas con potencia total instalada superior a 100 kW, y cada cinco años a las instalaciones que necesitaron inspección inicial, como locales de pública concurrencia o garajes por encima de cierta potencia. Una vivienda particular no está sometida a inspección periódica obligatoria.
Eso no significa que no convenga revisarla. Significa que la revisión de tu piso es una decisión tuya, no una obligación con multa, y que el plazo de diez años es una recomendación razonable, no un mandato.
Donde sí aparece papeleo es al contratar suministro o al cambiar de titular con modificación de potencia: ahí te van a pedir el certificado de instalación eléctrica, el boletín de toda la vida, emitido por instalador autorizado. Los criterios de antigüedad a partir de la cual lo exigen varían entre comunidades autónomas y comercializadoras, así que recomendamos verificar el requisito concreto antes de dar por hecho que el que tienes sirve.
Preguntas frecuentes
He rearmado el diferencial y vuelve a saltar. ¿Insisto?
No. Un diferencial que salta repetidamente está haciendo su trabajo: hay una fuga real. Desenchufa todo lo que puedas, rearma y ve conectando de uno en uno. Si salta con todo desenchufado, la fuga está en la instalación fija y toca electricista.
¿Cómo sé si mi instalación tiene toma de tierra?
Que el enchufe tenga las láminas o el borne metálico no garantiza que estén conectados a nada: en instalaciones antiguas se cambiaron los mecanismos sin llevar el cable. Un comprobador de enchufes lo resuelve en dos segundos y es la comprobación que más sorpresas da en pisos anteriores a los años ochenta.
¿Puedo cambiar yo un enchufe o un interruptor?
Sustituir un mecanismo por otro igual es una operación de mantenimiento que mucha gente hace, siempre con el circuito cortado desde el cuadro y comprobado sin tensión. Ampliar circuitos, tocar el cuadro o modificar la instalación es otra cosa y requiere instalador autorizado, entre otras razones porque afecta al certificado.
¿Merece la pena una termografía?
En una vivienda, rara vez. Localiza bornes flojos por el calor que generan, y eso tiene sentido en cuadros con muchos circuitos y consumo alto. En un piso normal, apretar bornes en una revisión ordinaria cubre el mismo riesgo por mucho menos.
Mi cuadro no tiene diferencial. ¿Es legal?
Las instalaciones muy antiguas pueden carecer de él y no se obliga retroactivamente a reformarlas mientras no se modifiquen. Dicho esto, es el dispositivo que evita electrocuciones, y añadirlo es de las intervenciones con mejor relación entre coste y seguridad que existen en una vivienda.
Para seguir
Los criterios proceden del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de sus instrucciones técnicas complementarias, y de las especificaciones de los aparatos citados. No hemos probado los productos enlazados; lo que aportamos es experiencia profesional en la venta y el uso de esta clase de herramienta. Lo que no hemos podido confirmar va marcado como «Recomendamos verificar». Esta guía cubre comprobaciones que se hacen sin abrir el cuadro ni manipular conductores con tensión; cualquier intervención sobre la instalación corresponde a un instalador autorizado.
